Бобышка для тросика – Отливка бобышки троса своими руками

Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы

Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы
Иногда случается такая неприятность как обрыв троса и заводская бобышка на конце отлетает. Чтобы сделать новую необходима литьевая форма, которая будет формировать внешние контуры металла. Сделать ее конечно же можно самому, но на это уйдет много времени и сил. И не факт, что все детали для нее и станки для изготовления будут иметься у вас в наличии.
Я продемонстрирую простой способ, лайфхак как отлить новую бобышку буквально за 5 минут. А форму для заливки сделаем из куска дерева. Да-да, именно из дерева. Обычная доска и сверла найдутся почти у каждого, даже самого захудалого мастера.

Понадобится


  • Флюс, желательно пастой.
  • Припой трубчатый.
  • Газовая горелка с баллоном.
  • Деревянный брусок (кусок доски).

Отливаем бобышку тросика в деревянный брусок


Необходимо надежно закрепить брусок, скажем в тисках. Далее просверлить глухое отверстие диаметром примерно 8 мм — это будет будущий диаметр бобышки.
Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы
Затем сбоку по толщине троса сверлится отверстие, которое проходит сквозь большое.
Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы

Приступаем к литью


Вставляем трос в отверстие с боку до упора.
Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы
Закладываем обильно флюс. Он будет выполнять не только функцию сцепа припоя с металлом, но и будет защищать стенки литформы от разрушения.
Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы

Включаем горелку и разогреваем флюс. Дерево сразу начинает обугливаться — это нормально.
Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы
Через 5 секунд вводим трубчатый припой.
Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы
Добавляем его до тех пор пока он входит и сверху не образуется его избыток.
Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы
После того как углубление наполнилось, продолжаем прогревать, чтобы металл равномерно растекался и не образовалось пустот внутри.
Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы

Ждем остывания. Можно полить водой.
Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы
Ножом прорезаем обуглившееся дерево освобождая трос.
Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы
Вот бобышка после литья. Грубоватая, но процесс ещё не закончен.
Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы
Дорабатываем напильником по габаритам заводской бобышки. Металл мягкий, все делается очень быстро.
Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы

После обработки не отличить от заводской.
Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы
Устанавливаем в тормозную ручку и приступаем к эксплуатации.
Как быстро отлить бобышку тросика без литьевой формы

Смотрите видео


sdelaysam-svoimirukami.ru

Отливка бобышки троса своими руками

Часто встречается такая проблема – оторвалась бобышка на конце тросика, фиксирующая его на рукоятке газа. Обычно проблема решается заменой троса в сборе, но можно попробовать восстановить фиксатор, что я с удовольствием и сделал.

Необходимые инструменты и материалы

  • Газовая горелка;
  • Угловая шлифовальная машинка с отрезным диском;
  • Дрель (сверлильный станок) и набор сверл по металлу;
  • Плоскогубцы;
  • Напильник, нож;
  • Штангенциркуль;
  • Олово;
  • Диэлектрическая лента;
  • Болт длиной 3-5 см и отрезок металлического прута диаметром 6 мм (длина должна быть на 2-3 см больше) ;

Подготовительные работы

Первым делом измеряем диаметр отверстия (куда вставляется бобышка троса) на рукоятке газа при помощи штангенциркуля. Он составляет 6 мм, поэтому нам необходимо взять сверло по металлу такого же размера. Зажимаем в тисках болт, установив его вертикально, и по центру просверливаем сквозное отверстие.

Далее необходимо сделать боковую прорезь параллельно длине болта до 10 мм. Делаем это при помощи болгарки, зажав для удобства болт под углом.

Далее устанавливаем в тиски штырь и надеваем подготовленный болт разрезом вверх. Полученное углубление должно соответствовать толщине посадочного места на рукоятке газа.

Далее ровно обрезаем оторванный конец троса. Для этого его следует обмотать изолентой (достаточно в один слой) и сделать аккуратный отрез угловой шлифмашинкой.

Ровный край необходимо немного распушить. Для этого зажимаем его в плоскогубцах и любым металлическим инструментом сгибаем в стороны волокна тросика. Подготовленный таким образом конец троса должна быть не более 2-3 мм и помещаться в отверстии болта.

Отливка бобышки

Через прорезь вставляем распушенный край троса в импровизированную форму для литья.

При помощи газовой горелки расплавляем олово таким образом, чтобы оно заполнило пустоту внутри болта.

Далее греем верхнюю часть болта и куском стальной проволоки проверяем отсутствие пустот.

В случае излишек расплава сверху, достаточно просто смахнуть их металлическим предметом, пока олово не затвердело, после чего позволяем всей конструкции остыть.

Далее следует переустановить штырь в тисках, вытащив его вверх на 1 см. Аккуратно постукивая по шляпке болта, насаживаем его глубже на металлический стержень, который таким образом выталкивает нашу отливку.

Убираем излишки олова (там, где была прорезь) ножом и слегка обрабатываем края бобышки напильником.

После этого можно установить трос на рукоятку газа, вставив восстановленный фиксатор в посадочное место. Обратите внимание на отсутствие люфта бобышки – это положительно скажется на сроке службы восстановленного соединения.

Техника безопасности

Выполнение вышеперечисленных действий требует соблюдения целого ряда правил безопасности, которые предусмотрены для проведения работ с электроинструментом. Используя открытое пламя горелки, предварительно убедитесь в отсутствии рядом горючих и взрывоопасных предметов. Также ни в коем случае не пренебрегайте индивидуальными средствами защиты дыхательных путей (респиратор или маска), чтобы защитить себя от паров расплавленного металла.

После проделанной работы у вас останется форма отливки, и вы всегда сможете оказать помощь своим друзьям, если у них произойдет такая же поломка. В этом случае восстановление займет гораздо меньше времени.

Смотрите видео процесса

labuda.blog

ТРОСИК: РЕМОНТ | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

ПРОЩЕ, ЧЕМ КУПИТЬ НОВЫЙ (мото 8/99 стр 72)

«В самом деле, — возразит кто-то, — зачем паять оборванный тросик, ведь проще купить новый?
Тем более, что вещь эта нынче недефицитная и стоит недорого». «Да, — согласимся мы, — если магазин
с тросиками находится за углом». Если же чуть дальше, то времени на поход туда вы затратите больше,
чем на ремонт старого троса, — настолько просто и быстро это делается.

Есть и другая причина, способная подвигнуть байкера взяться за паяльник. Всякий, кто пробовал установить

на свой мотоцикл «рогатый» руль, сталкивался с тем, что стандартные тросы управления,
как правило, оказываются коротки. Выход из ситуации — применить длинные тросики от
тульских мотороллеров, но и их зачастую приходится укорачивать и дорабатывать по месту. А
можно изготовить полностью самодельный трос, используя оболочки и наконечники от двух
старых, и при этом сделать его сразу такой длины, какая требуется.

Но чтобы процесс действительно занял считанные минуты,
нужно знать нехитрые правила, о которых мы и постараемся рассказать. Из инструмента
потребуется, конечно же, паяльник, притом не любой, а мощностью не менее 100 Вт.
А поскольку паять мы собираемся сталь, то делать это нужно с кислотным
флюсом. То есть необходима паяльная кислота: профессионалы добавляют термин «травленая».
Ее несложно получить в домашних условиях. Для этого надо в обычную соляную кислоту бросить

несколько кусочков цинка, взятого, например, из старой батарейки. Когда процесс выделения
газа прекратится, слейте полученную жидкость — и у вас в руках та самая «травленая паяльная кислота».

Теперь приступим.

Фото 1.

Самый простой случай: оборвался наконечник. Неисправность очень характерная для
«днепровских» тросов, где бобышка выполнена а виде грубой штамповки из листовой стали, а
роль наконечника выполняет проволочка, намотанная на кончик троса и пропаянная обычным
мягким припоем. При обрыве использовать наконечник повторно не удастся по причине отсутствия
его как такового. Поэтому рассмотрим альтернативный вариант (и, кстати, куда более надежный).
Для верности предварительно облудите кончик троса с использованием упомянутого кислотного

флюса, затем наденьте на него две гайки МЗ (лучше, если они будут латунные: легче паяются. Но
можно и стальные), оставив выступать 2-3 мм, затем тщательно пропаяйте. Будьте внимательны:
перед началом операции не забудьте надеть на трос бобышку!

Фото 2.

Фото 2. Зажмите получившийся наконечник в тиски и небольшим молотком аккуратно
расклепайте выступающий кончик троса. Затем снова все тщательно пропаяйте.
Возможно, придется немного поработать надфилем, чтобы новый наконечник легко
входил в бобышку и не выступал из нее.

Фото 3.

Фото 3. Бывает так, что трос перетирается не у наконечника, а в месте выхода его из оболочки.

В этом случае придется изготовить новую жилу для старой оболочки, используя «родные» бобышки
и наконечники. Для начала отпаяйте наконечники с обрывков старого троса. Если это не получается
сделать с помощью паяльника, — выручит паяльная лампа или просто газовая горелка: нагрейте
наконечник в ее пламени до расплавления припоя, а затем быстрым движением плоскогубцев снимите
его с троса. Кстати, напаивая наконечник на новый трос, не забудьте слегка расклепать его выступающий
конец, как на фото 2.

Фото 4.

Фото 4. Чтобы изготовить новую жилу, потребуется кусок стального троса. Как правило, на отечественных
мотоциклах для привода сцепления применяется трос диаметром 3,5 мм, а «газа» — 2 мм. Они нередко
продаются в хозяйственных магазинах и на рынках бухтами по 10 и более метров и бывают двух видов.
Первый свит из нескольких более тонких тросиков, а во втором жилки-проволочки сразу свиты в один толстый
трос. Предпочтение следует отдать второму типу, так как он обеспечит более мягкую работу привода.
Но вот нужный кусок троса отмерен и остается его каким-то способом откусить. Не стоит пытаться делать это
кусачками или бокорезами — кончик непременно расплетется и в дальнейшем с ним сложно будет работать.
Лучше взять острое зубило и перерубить трос на алюминиевой или медной плите. Можно воспользоваться
пассатижами, как показано на фото. Если же место перекусывания предварительно пропаять, то результат
будет просто превосходным.

Фото 5.

Фото 5. Если вы были внимательны и заметили перетирание троса до того, как он окончательно порвется,
то можно починить его вообще без замены деталей. Но для начала поврежденное место нужно тщательно
промыть кисточкой, смоченной в бензине, особенно если тросик был смазан. К замасленному металлу припой не пристанет.

Фото 6.

Фото 6. В том случае, когда оборваны всего пара-тройка жилок, достаточно просто как следует облудить поврежденное
место, и все будет в порядке. Если же, напротив, то же количество жилок «осталось в живых», а остальные оборваны, то
надежнее сделать так. По возможности, заплетите оборванные жилы «в исходное положение», а затем возьмите тонкий
многожильный провод, зачистите его и обмотайте поврежденное место, как показано на фото. Затем все нужно тщательно
пропаять. Как правило, тросик перемещается в оболочке с некоторым зазором и небольшое его утолщение не помешает
этому процессу. Можно сделать более грамотно: отпаяйте один из наконечников, выньте трос из оболочки и, перевернув
его «вверх ногами», припаяйте обратно. В этом случае в точке перетирания окажется неповрежденный участок, а
отремонтированное место переместится внутрь оболочки. Такой тросик прослужит не меньше нового.

Фото 7.

Фото 7. Теперь, наконец, вернемся к высоким рулям и к вопросу о том, как удлинить оболочку троса. Потребуется отрезок
металлической трубки длиной 15-20 мм, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру оболочки. Концы
обеих оболочек нужно аккуратно обрубить все тем же острым зубилом и поместить внутрь трубки так, чтобы место стыка располагалось
посередине. Вот и вся технология; жилу изготовьте из подходящего троса описанным выше способом.

Фото 8.

Фото 8. Правила хорошего тона предполагают свежеизготовленный или отремонтированный трос смазать.
Способов сделать это существует множество, но, пожалуй, самый удобный из Них — шприцом. Закрепите на его конце
кембрик или шланг подходящего диаметра, наберите около 2 мл масла и действуйте, как показано на фото. Масло
лучше взять погуще: что-нибудь вроде ТАД-17 или МС-20. После такой «инъекции» трос полезно будет подвесить в вертикальном
положении и оставить так на несколько часов, чтобы масло хорошенько растеклось внутри, а лишнее вытекло.

Фото 9.

Фото 9. Предыдущий способ лучше всего подходит для тросика «газа» с его маленьким наконечником. Трос сцепления или
тормоза смазать так не удастся: мешают бобышки. В этом случае поступим по-другому. Возьмите бутылку и налейте в нее
немного масла. В верхней части оболочки троса намотайте изоленту, изобразив некое подобие пробки. Заткните бутылку пробкой
так, чтобы конец троса вместе с бобышкой оказался внутри, переверните ее и перемещайте тросик за свободный конец вверх-вниз до
тех пор, пока масло не покажется с противоположной стороны. Если бутылку чем-нибудь нагреть (вы еще не убрали горелку?),
то в ней образуется избыточное давление и процесс пойдет значительно быстрее. Можно взять пластиковую бутылку и, сжимая ее
рукой, получить тот же эффект.

Как видите, наука нехитрая и секреты ее несложны. Надеемся, что приведенные выше правила помогут вам избежать ситуации, когда
«мотоцикл в гараже, трос порвался, запасного нет, хожу пешком». А мы и старый починили. Легко.

Материал подготовлен отделом зксплуатации и испытаний.

oppozit.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о